Comment j’accorde les nouveaux filaments

Comment j’accorde les nouveaux filaments

YouTube VideoVous avez un nouveau filament et vous ne savez pas par où commencer pour le faire imprimer correctement ? Celui-ci est pour vous !

Il y a quelques semaines, j’ai demandé quel sujet vous aimeriez tous voir couvert sur la chaîne. Le gagnant est sans conteste la façon de syntoniser un filament que vous n’avez jamais imprimé auparavant. Passons donc en revue les étapes permettant de faire fonctionner et de bien imprimer pratiquement n’importe quel filament en PLA, PETG, ABS, ASA, PC, PMMA, PA, etc., mais n’oubliez pas que les filaments spéciaux comme ceux remplis de fibres ou de bois, les super-flexibles ou des produits comme le PLA léger de Colorfabb nécessiteront un peu plus d’attention. Mais honnêtement, une fois que vous avez un bon profil pour quelque chose comme le PLA ou le PETG, vous pourrez l’utiliser avec pratiquement n’importe quelle autre marque du même type de matériau. Bien sûr, à moins qu’il ne s’agisse d’un matériau modifié bizarre ou d’un filament carrément mauvais.

Commençons par le point le plus important lorsqu’il s’agit d’obtenir une bonne impression : Assurez-vous que votre filament est en bon état. Peut-être pas tant pour le simple PLA, mais au moins pour le PETG, et les matériaux à haute température comme l’ABS, et surtout pour les Nylons, assurez-vous que votre filament est sec au départ. Si vous l’avez sorti de son emballage d’origine scellé depuis un certain temps ou si vous n’êtes pas sûr qu’il ait jamais été bien sec, faites-le sécher avant de l’utiliser.

J’aime le mettre au four à environ 50°C, un peu moins pour le PLA et les matériaux similaires, ou certaines personnes utilisent également des déshydrateurs de nourriture avec de bons résultats. Si votre filament n’est pas sec, vous risquez d’avoir des problèmes d’adhérence de la couche et de cordage, de voir le filament se briser dans votre extrudeuse ou de faire des tonnes de petites bulles sur l’impression.

Quand vous serez sûr d’avoir trouvé la bonne solution, voici les régions que nous examinerons, et c’est également dans cet ordre que vous devrez hiérarchiser vos efforts pour trouver les bons cadres.

Adhésion au lit

D’abord, l’adhésion au lit. Si vos empreintes ne collent pas, il est inutile de régler autre chose. Ensuite, la température de l’empreinte, ensuite, le débit, et enfin, les rétractions.

Après cela, et c’est vraiment un bonus, vous pouvez peut-être chercher à obtenir une vitesse d’impression un peu plus élevée, mais personnellement, je préférerai toujours un profil fiable, répétable et de haute qualité à un profil qui se contente d’imprimer plus vite. Mais même si je place la vitesse en dernier, si vous essayez de faire fonctionner un matériau flexible, la vitesse devrait être l’une des premières choses à prendre en compte. Surtout lorsque votre imprimante est de conception très « ouverte » ou utilise un bowden, avant de procéder à tout autre réglage, il est préférable de réduire de moitié ou plus vos vitesses d’impression habituelles avant de faire quoi que ce soit d’autre. Et imprimer un peu plus lentement est généralement aussi un moyen très facile d’accroître la fiabilité et la qualité.

Ok, donc tout d’abord, l’adhésion au lit. Comme pour toute chose, vous pouvez en avoir trop ou pas assez, mais en général, vous trouverez les meilleures pratiques utilisables pour votre matériau, soit recommandées par le fabricant, soit par la communauté.


J’utilise toujours un bâton de colle pour beaucoup d’impressions, pour quelques raisons en fait : Il adhère bien à presque tous les types de filaments, PLA, PETG, ABS, flexibles et même Nylons, il est facile à obtenir, il est bon marché et il se trompe généralement du côté de la haute adhérence, donc même s’il peut être un peu pénible d’obtenir une impression sur un lit non flexible par moments, au moins vous aurez une impression décente pour commencer. Il est également très efficace pour protéger l’Î.-P.-É. et les surfaces en verre lors de l’impression de films flexibles et de PETG, qui peuvent parfois adhérer excessivement bien au film lisse de l’Î.-P.-É. et au verre nu. En cas de doute, il suffit donc de jeter une fine couche de colle en bâton. Et les mêmes conseils concernant l’augmentation de la largeur et de la hauteur d’extrusion de la première couche et le ralentissement de la première couche s’appliquent bien sûr aussi.

Température du lit

L’autre facteur d’adhérence est la température du lit et je dirais que, tant que vous pouvez vous fier à la lecture de la température sur votre imprimante, c’est-à-dire que le haut du lit est en fait aussi chaud que l’imprimante vous le dit, vous devriez obtenir une bonne adhérence en fonction des températures pour un type de matériau similaire.

Donc 50 à 60°C pour le PLA et les flexibles, 80 à 90°C pour le PETG et 100, 110°C et plus pour l’ABS, l’ASA et le polycarbonate. Et bien sûr, si ça ne colle pas et que l’impression se détache, allez plus haut, ou si le bas de la pièce se recroqueville de manière significative, allez plus bas en température. 5 °C peuvent déjà faire une grande différence.

En ce qui concerne l’utilisation de « matériaux similaires » comme point de départ, je commence le plus souvent par les préréglages de PrusaSlicer qui sont en fait conçus pour le MK3 de Prusa, mais vous pouvez utiliser les profils exacts pour n’importe quelle imprimante ou au moins baser votre point de départ pour un nouveau profil sur certaines de ces valeurs. Voici ce que vous devez faire : Dans l’assistant de configuration, choisissez la MK3 ou la MK3S avec la taille de buse standard, puis passez aux paramètres des filaments et appuyez sur « Tout ». Vous avez maintenant tous les préréglages disponibles, mais seulement pour la MK3. Pour les rendre disponibles pour toute imprimante que vous avez configurée dans PrusaSlicer, assurez-vous d’abord que vous êtes en mode d’affichage « Expert », puis dans l’onglet « Dépendances », cochez les cases de « Toutes » les imprimantes et profils compatibles et supprimez la ligne de dépendance. Enfin, enregistrez le profil sous un nouveau nom, et il sera alors disponible pour être utilisé sur votre propre machine.

Aujourd’hui, la plupart du temps, presque toujours, en fait, ces profils vous donneront des impressions très proches de la perfection, mais parfois, il vous faudra encore régler certaines choses. En commençant par la température. Et lorsque vous parlez de température, vous devez toujours prendre en compte l’effet du ventilateur de refroidissement de la pièce.

En augmentant la température, vous obtiendrez une meilleure adhérence des couches, mais vous commencerez aussi à introduire des effets comme le curling, où les surplombs commencent à se recourber vers l’intérieur.

Il existe une température minimale en dessous de laquelle le filament ne s’extrude plus correctement, mais cette température est bien inférieure à celle à laquelle vous voulez imprimer pour obtenir des pièces au moins utilisables du point de vue de la résistance. D’un autre côté, il n’y a pas vraiment de température maximale, par exemple, vous pourriez imprimer du PLA à 280°C et les impressions ne seraient pas les plus belles, mais elles fonctionneraient quand même. Bien sûr, les filaments comme l’ABS commenceront à se décomposer lorsque vous les pousserez au-delà de certaines températures, ce qui n’est ni génial pour l’impression ni particulièrement sain pour vous.


La température à laquelle j’aime imprimer est juste assez élevée pour obtenir des parties bien solides, et des trucs comme le curling, je peux regarder un peu plus loin parce que généralement, quand on atteint cette température « maximale de résistance », le curling n’apparaîtra encore que dans les endroits les plus extrêmes. Pour trouver la bonne température, il suffit d’effectuer quelques tirages d’essai à différentes températures et de voir ceux qui vous conviennent et ceux qui ne vous conviennent pas.

Ventilateur de refroidissement des pièces

Mais, bien sûr, l’autre partie à la température est la partie ventilateur de refroidissement. Et l’effet est à l’opposé de ce que fait votre réglage de température – plus de refroidissement signifie moins d’adhérence des couches et moins de frisage. Vous devrez peut-être augmenter la température de 5 ou 10 °C lorsque vous ajouterez un ventilateur au mélange, mais c’est un processus expérimental similaire à celui de la température elle-même. De nombreux filaments réagissent très fortement à l’ajout d’un ventilateur, en particulier les plus chauds, en général, un ventilateur complet pour le PLA après les premières couches, des réglages de ventilateur modérés pour le PETG et les autres filaments à base de polyester, et pas de ventilateur pour l’ABS, l’ASA, le polycarbonate. Mais il y a des exceptions aux règles, par exemple, j’ai trouvé que certains ASA bénéficient vraiment d’un peu de ventilateur ajouté.

Débit

Une fois que vous avez trouvé vos réglages de température et de vitesse approximatifs, il est temps de régler le débit avec précision. Comme la plupart des extrudeuses glissent toujours très légèrement sur le filament et que les dents de l’engrenage d’entraînement creusent en quantités différentes selon la souplesse du filament, la quantité exacte de filament extrudé varie un peu d’un filament à l’autre et en fonction de la résistance du bout chaud.


J’aime régler le débit en regardant la couche solide supérieure d’une impression – s’il y a encore des espaces entre les différentes lignes de filaments, votre imprimante est en sous-extrusion, par contre, si la buse commence à creuser à travers la couche supérieure et que cet effet s’aggrave à mesure que vous ajoutez des couches solides par-dessus, vous êtes en surextrusion. Tout ce qui se trouve entre ces deux poteaux est généralement considéré comme acceptable, c’est presque un multiplicateur d’extrusion de 10% entre ces deux poteaux, mais vous pouvez toujours choisir si vous voulez des impressions nettement plus solides ou légèrement plus jolies en ajoutant ou en supprimant un multiplicateur de 5%.

Vous trouverez peut-être encore des astuces de l’époque des filaments de 3 mm, comme la mesure du diamètre de votre filament pour obtenir une ligne de base au départ, mais avec un filament de 1,75 mm, non seulement vous obtenez une erreur de mesure beaucoup plus importante avec, par exemple, une erreur d’un demi dixième de millimètre sur 1,75 contre 3 mm, mais aujourd’hui, les filaments sont aussi généralement de bien meilleure qualité et sont extrudés de façon beaucoup plus régulière que, en réalité, le seul réglage qui améliore réellement les choses est celui qui se fait à l’œil nu.

Rétractations

La dernière chose à prendre en considération est donc les rétractations. Du point de vue de la fonctionnalité des pièces, un peu de corde est rarement un problème.

Les deux extrêmes auxquels on peut s’attendre sont soit l’absence de rétraction et l’augmentation de la longueur des cordes, soit une rétraction trop importante et l’apparition de gouttes au début de chaque nouvelle ligne d’extrusion. Et avant de commencer à modifier des paramètres comme la distance et la vitesse de rétraction, les éléments suivants peuvent déjà vous aider à vous débarrasser de certaines fourrures. Fuzzies. Tout d’abord, assurez-vous que le filament est sec. Je voulais juste le répéter. Ensuite, essayez d’augmenter la vitesse de déplacement entre les extrusions. Ne laissez pas le bout chaud s’échapper et suinter. Et enfin, essayez un peu de z-hop.

Maintenant, pour certaines combinaisons de filament et de filament chaud, vous aurez du mal à trouver la zone de chalandise où vous n’avez pas de fil mais aussi pas de blobs, mais pour la plupart des matériaux, il y a ce point où il s’imprimera assez bien. Je vous suggère de commencer avec une longueur de rétraction faible ou presque nulle et une vitesse de rétraction normale, puis de remonter en longueur de rétraction jusqu’à ce que vous ayez le cordage sous contrôle. Si vous avez encore des taches sur vos parties, vous pouvez expérimenter avec les vitesses de rétraction et de dérétraction et le réglage « longueur supplémentaire au redémarrage », où vous pouvez utiliser une valeur négative pour aspirer le morceau de matériau qui aurait pu tomber pendant que le filament était rétracté.


Mais faites attention à ce réglage car il est très facile de surcompenser et de créer des trous de votre côté à la place.

C’est donc vraiment tout ce qu’il faut pour un morceau de base ou pour la mise en place d’un nouveau matériel. Bien sûr, cela suppose que le reste de votre imprimante soit configuré de manière à ne pas affecter la qualité d’impression et que les changements que vous voyez soient uniquement dus aux paramètres que vous venez de modifier. Mais comme je l’ai dit, le fait d’arracher un préréglage à une autre imprimante a déjà très bien fonctionné pour moi et vous en serez probablement déjà très proche.

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Mais pour l’instant, merci d’avoir regardé, continuez à faire et je vous verrai tous dans la prochaine !

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