Avec les antécédents de Prusa, la Mini devrait être la meilleure imprimante 3D de tous les temps, non ? Elle est bon marché, elle est simple, mais elle comporte aussi tout un tas de “premières” pour eux. Voyons donc s’il s’agit du nouveau saint graal des imprimantes à bas prix ou s’il y a encore de la place pour l’améliorer.
Lorsque vous entendez “Prusa”, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit, quelles sont vos attentes par rapport à une imprimante 3D originale et authentique de Prusa ? D’accord, d’accord, gardez-les ; pour moi,
1) Une expérience utilisateur sans faille, donc pas de devinettes, pas d’embrouilles ni de réglages, il suffit de le décocher, de configurer le logiciel, de suivre le manuel et de passer à l’impression.
2) Bonne qualité d’impression. Une très bonne qualité d’impression, à tel point que je dirais que, dans les limites du matériel et des logiciels actuels, elle sera la meilleure possible. Et enfin,
3) Réaliser tout cela, non pas en y ajoutant le meilleur matériel, le plus cher et le plus excessif, mais en concevant les choses de manière à tirer le meilleur parti des composants qu’ils utilisent.
Maintenant, je ne sais pas si cela correspond à vos attentes pour une machine Prusa, mais je veux juste commencer cette revue par le fait que j’ai de très grandes attentes pour la Prusa Mini, basées sur le fait que j’utilise les i3 MK2, MK3, le SL1 et le CW1, et le truc avec ces machines est, Même si j’ai tant d’autres imprimantes 3D à ma disposition à tout moment, je reviens toujours aux machines Prusa quand je ne cherche pas l’aventure, mais au lieu de cela, je veux juste imprimer des choses sans avoir à me soucier des réglages du trancheur ou du calibrage de la machine. Tout cela m’a fait attendre beaucoup de la Mini, et, bien sûr, il n’y avait aucune chance que je ne sois pas déçu. Spoiler : C’est une excellente imprimante telle quelle, mais il y a quelques petites choses qu’elle peut et va probablement améliorer.
Expérience des utilisateurs
Assemblée
Donc, tout d’abord, l’expérience de l’utilisateur. Comme toujours, vous pouvez toujours regarder mon déballage en direct non édité pour la Mini, mais vous l’obtenez sous la forme d’un kit préassemblé en deux parties, et l’assemblage lui-même n’est pas difficile ou quoi que ce soit, mais il est un peu plus délicat que de boulonner une machine de type CR-10 où vous avez deux ou quatre boulons qui maintiennent le cadre vertical, puis vous branchez simplement la tête d’outil et les moteurs X et Z ; Ici, il faut aussi gérer un peu le câblage dans le compartiment électronique et la connexion mécanique permet d’aligner parfaitement les trous de boulons – le manuel vous guide tout au long du processus, rien d’impossible ni même de difficile à faire et c’est évidemment beaucoup moins compliqué que de construire une imprimante à partir d’un kit complet, mais je m’attendais à ce que tout s’emboîte, ce qui n’est pas le cas. Ce n’est pas grave.
Impression
Maintenant, une fois qu’il est assemblé, l’impression. Si vous avez déjà utilisé une machine Prusa, c’est exactement le même flux de travail et ce flux de travail, je pense, est l’une des plus grandes caractéristiques de toutes leurs machines. Donc, parce qu’ils développent leur propre logiciel, qui comprend leur propre trancheur, PrusaSlicer basé sur Slic3r, qui fonctionne parfaitement avec leurs machines. Donc, vous installez le logiciel, Windows, Mac ou Linux, il vous demande quelle imprimante vous avez, et tout est là.
Vous disposez de profils de matériaux adaptés pour le PLA, le PETG, l’ASA, le polycarbonate, les flexibles et un certain nombre de filaments spéciaux, et vous pouvez les utiliser avec différents réglages de qualité et de vitesse. Vous pouvez par exemple choisir, là encore, avec des profils préréglés, non seulement entre une hauteur de couche fine, normale et grossière, mais aussi avec différents réglages pour ces hauteurs de couche où vous pouvez choisir si vous voulez imprimer un peu plus vite ou un peu plus proprement.
Chargez votre modèle, le découpage lui-même est vraiment rapide, exportez sur la clé USB incluse, et il apparaît dans l’imprimante avec une image de prévisualisation, c’est fantastique.
Pour ma toute première impression, j’ai rencontré des problèmes d’adhérence au lit, que vous pouvez voir dans le live stream ; j’ai essayé d’utiliser la feuille texturée de l’IPE pour imprimer avec du PLA, ce n’est pas une combinaison recommandée, mais c’est exactement ce que j’utilise sur la MK3 depuis une éternité maintenant et je n’ai jamais eu de problème avec ça là-bas. Sur la Mini, les impressions en PLA ne colleraient absolument pas, et je ne sais pas si c’est parce que l’IPE texturé n’a pas encore été “porté” ou s’ils ont changé la façon dont ils sont faits.
Et oui, le manuel indique explicitement d’utiliser l’IPE lisse incluse pour l’APL, mais vous savez tous combien je suis douée pour lire les manuels de Prusa. Je m’attendais juste, vous savez, à ce que cela fonctionne.
Qualité d’impression
Passons donc à la qualité d’impression. Et la qualité que vous obtenez est vraiment excellente !
Comme toujours, j’ai utilisé les profils inclus, et les tirages sont pratiquement indiscernables de ce que produit ma MK3, ce qui signifie qu’elle est à peu près aussi bonne que possible. J’ai essayé les Prusament PLA, PETG, ASA, même leur mélange de polycarbonate, et même un filament flexible shore 95A, et si vous mettez les empreintes de la MK3 et de la Mini côte à côte, elles ont l’air pratiquement identiques. Ce qui, je pense, est une sacrée réussite pour une machine qui coûte moins de la moitié du prix d’une MK3.
Trois filaments se distinguent ici : tout d’abord, le polycarbonate, qui est imprimé à une température impressionnante de 275 °C, une température que la plupart des imprimeurs ne peuvent pas atteindre en toute sécurité. Lorsque la Mini est sortie, il a donc été question d’abandonner le v6 entièrement métallique, fabriqué en E3D, au profit d’une tête d’impression personnalisée qui ne semblait pas adaptée aux températures requises pour tout autre produit que le PETG.
L’aspect du coupe-chaleur ressemble à l’un des foyers les moins chers à revêtement en téflon, où un revêtement en téflon ou en PTFE pénètre dans le bloc chauffant – et comme ce revêtement en PTFE dégrade rapidement les pâtes à 240, 250°C, cela finit par être la température limite du foyer.
Mais ce n’est pas tout : le hotend a un revêtement en PTFE, mais il ne va pas tout à fait dans le bloc chauffant, mais s’arrête à mi-chemin entre celui-ci et le dissipateur, de sorte que le PTFE lui-même ne va jamais dépasser les 150°C environ, même si vous imprimez du polycarbonate à ces 275°C à la buse.
Je pense que c’est une approche assez soignée – et elle fonctionne bien. J’ai imprimé toutes les pièces de montage de l’Hemera sur mon Mendel 9001 en ASA sur la Mini, elles ont été parfaites et le revêtement de la partie chaude a toujours l’air neuf. Ce n’est probablement pas la conception la plus économe en énergie car vous avez un épais brise-chaleur en acier inoxydable qui conduit la chaleur dans le dissipateur, mais il est mécaniquement beaucoup plus robuste que les brise-chaleur usinés de type v6. De plus, tout ce qui a dépassé le brise-chaleur semble être compatible avec les composants standard du v6, donc si vous voulez utiliser des buses différentes, vous pouvez utiliser n’importe lesquelles du commerce. Je dois dire que j’aime bien cette conception de pointe.
Le deuxième filament à regarder est cette extrudeuse PLA, qui s’imprimait de façon absolument horrible dans la Mini, mais qui s’imprimait parfaitement bien, ou du moins, vous savez, décemment dans la MK3.
Cela m’a mis dans une situation délicate, et j’ai fait des allers-retours pour imprimer le même modèle avec le même filament dans la Mini, puis je suis passé à la MK3, puis de nouveau à la Mini, et c’était toujours la même impression de déchets sur la Mini, bien sur la MK3. Jusqu’à ce que je voie à quoi ressemblait le tube Bowden dans la Mini – parce que le filament se divisait en morceaux tout le long.
Je suppose que parce que l’APL extrudé avait été ouvert pendant un certain temps, il est devenu cassant et sensible à la contrainte de flexion. C’est quelque chose que l’on voit assez souvent sur les machines de BCN3D où elles ont ce long guide de filament, qui, en plus de maintenir le filament courbé, utilise également un filament de 2,85 mm. Mais sur la Mini, dès que j’ai mis du PLA frais, du Prusament Pineapple Yellow dans ce cas, l’impression s’est révélée parfaite.
Et le troisième filament qui mérite d’être souligné est le flexible 95A – maintenant, bien sûr, ce n’est pas une impression particulièrement exigeante pour les flexibles, mais selon mon expérience, les impressions avec des filaments flexibles sont le plus souvent des pièces fonctionnelles qui n’ont pas une tonne de détails. Et pour cela – et pour la vitesse à laquelle la Mini imprimait les flexibles – c’est plutôt bon. Et cela avec une extrudeuse Bowden, qui n’est généralement pas recommandée pour les filaments souples et courbés, mais la conception de la Mini s’en sort très bien.
Conception
Bon, dernière attente de la Mini : Un design intelligent et ingénieux – et je pense que pour cela, c’est un exemple typique. Bien sûr, on peut aussi dire qu’elle est fragile, mais je préfère une imprimante bien conçue et au mouvement bien limité qu’une imprimante qui a l’air costaud et qui se balade partout. La première chose que vous remarquerez, c’est qu’il lui manque un axe Z. Elle n’utilise donc pas seulement un moteur, mais aussi des guides linéaires sur un seul côté. Cela ouvre deux possibilités pour que l’axe X puisse maintenant se déplacer. Premièrement, la plus évidente est que la gravité va pousser le bras vers le bas et qu’un côté va pendre un peu plus bas. Cela ne pose généralement pas de problème sur une imprimante – l’Ender-3 utilise la même approche à moteur unique, et comme le poids du bras ne change jamais, il n’y a pas d’erreur de positionnement aléatoire qu’un manque de support pourrait introduire. Oui, il s’affaisse un peu, mais ce n’est pas beaucoup et c’est répétable et prévisible. L’autre raison est que ce bras est maintenant plus ou moins libre de pivoter autour de l’axe Z, et bien qu’en statique, il n’y ait aucune force dans l’imprimante qui pousserait ce bras, il y a toujours l’inertie de la tête d’outil. Maintenant, comme la tête d’impression est assez compacte, légère et équilibrée d’avant en arrière, ce n’est plus un problème du tout.
Mais, bien sûr, le fait de tomber sur l’imprimante pendant qu’elle fonctionne va se refléter dans votre partie imprimée.
La Mini a également ce profilé en aluminium qui soutient le haut des rails de l’axe Z, ce qui la rend déjà beaucoup plus rigide que, par exemple, les premiers Printrbots qui avaient juste les tiges lisses qui se dressaient et aucun support supplémentaire.
En ce qui concerne le reste de l’imprimerie, beaucoup de choses sont maintenant très étroitement intégrées. Ainsi, par exemple, les extrémités de l’axe Y ne sont plus qu’une seule pièce imprimée qui comprend le support du moteur, le galet de renvoi, les supports pour les rails, etc.
Donc, parce que Prusa a littéralement des centaines de ses propres imprimantes qui travaillent 24 heures sur 24 pour imprimer ces pièces et qu’elle fabrique maintenant son propre filament en interne, c’est probablement le moyen le moins cher pour elle de fabriquer ces pièces, et elle économise en outre du temps d’assemblage, mais aussi, avec des pièces imprimées en 3D en interne, elle peut itérer beaucoup plus rapidement que si elle avait commandé 10 000 pièces usinées qui doivent être épuisées avant que vous puissiez faire de petites modifications. De plus, les pièces imprimées sont très solides et précises pour une imprimante, et la structure réelle du cadre est constituée de profilés en aluminium.
Tableau et écran 32 bits
La Mini utilise aussi maintenant une toute nouvelle carte 32 bits personnalisée qui est certainement moins chère à l’unité que les cartes 8 bits de l’actuelle i3 MK3S, etc., mais comme il s’agit d’un tout nouveau système, cela signifie qu’il faut davantage de développement initial pour que tout soit non seulement utilisable, mais aussi comparable en termes de commodité et de fonctionnalités aux cartes éprouvées d’autrefois.
Et pourtant, je ne pense pas que le 32 bits en lui-même soit nécessairement un argument de vente important, parce que les logiciels qui tournent dessus actuellement font toujours une différence bien plus grande. Sur le Mini, lorsque vous parcourez les menus, vous n’avez pas l’impression qu’il manque quelque chose en particulier, mais l’ancienne interface du MK3 semble toujours plus avancée, plus performante – mais cela pourrait être dû au fait que l’ancien affichage du texte vous donne l’impression d’être un pirate informatique qui l’utilise, et sur le Mini, tout est beaucoup plus accessible.
Sous le capot, il utilise les mêmes composants de mouvement éprouvés du micrologiciel Marlin, mais l’interface est personnalisée. Donc oui, l’écran est agréable, c’est un écran de qualité décente et non un écran tactile, et je préfère en fait une molette de défilement à un écran tactile pour cela, simplement parce que vous allez souvent faire défiler une liste ou changer des valeurs de manière incrémentielle, et taper sur un écran mille fois pour changer une valeur est beaucoup moins pratique que de faire tourner la molette de défilement pendant une seconde.
Micrologiciel
Le temps nous dira pendant combien de temps le microprogramme sera mis à jour aussi régulièrement qu’il l’est actuellement – par exemple, il y a actuellement un nouveau microprogramme toutes les deux semaines qui contient des corrections de bogues et de nouvelles fonctionnalités, mais historiquement, par exemple, le MK2 est sorti en 2016 et a vu sa dernière mise à jour en 2019, et il ne semble pas qu’il y ait beaucoup de nouveautés à venir, même si certaines des modifications que le MK3 reçoit encore fonctionneraient totalement sur le MK2.
Donc, je ne sais pas si cette plate-forme 32 bits est celle que Prusa utilisera pour tout ce qui va de l’avant, il y a de fortes chances qu’elle obtienne des mises à jour plus longues que cela, mais on ne sait jamais.
Alors pourquoi je parle de ça ? Eh bien, il y a eu une petite controverse autour de la Mini et de son firmware – et c’est que vous devez physiquement casser le tableau pour faire fonctionner autre chose que le firmware signé de Prusa. Il y a littéralement un onglet physique qu’il faut briser pour le débloquer.
Bien sûr, cela n’endommage pas vraiment le tableau et ne casse rien, mais c’est un indicateur non réversible que cette machine pourrait avoir fait tourner un micrologiciel non approuvé. Maintenant, l’imprimante va continuer à fonctionner parfaitement, mais au cas où vous grilleriez ensuite votre carte ou que votre micrologiciel personnalisé déciderait de mettre le feu à l’imprimante ou quelque chose du genre, Prusa décline toute garantie et responsabilité. Maintenant, je comprends tout à fait que cela énerve certaines personnes parce que cela vous prive de la possibilité de modifier des éléments du microprogramme tout en conservant la garantie, ce que vous pouviez faire auparavant, mais d’un autre côté, je comprends pourquoi Prusa a eu l’impression qu’ils devaient mettre en œuvre cette fonctionnalité, et honnêtement, je ne pense pas que ce soit si important. La plupart des gens ne flasheront jamais de micrologiciels personnalisés, et lorsqu’ils le font, ils sont probablement déjà hors garantie ou ont modifié l’imprimante à un point tel que vous ne vous attendriez pas à une garantie de toute façon. Le microprogramme et le matériel sont toujours à source ouverte, donc rien n’a changé et vous pouvez toujours personnaliser beaucoup de choses en envoyant des commandes gcode.
Améliorations nécessaires
Mais de toute façon, il y a encore des choses dans la Mini qui ne me semblent pas encore tout à fait correctes. Alors laissez-moi les enlever rapidement.
Le firmware est fait, il est fiable, mais il n’a pas tout le vernis et la finesse que j’attends.
La mise en réseau est intégrée, mais elle n’est guère utile. La détection des pannes de courant est promise et en cours de développement, mais elle n’est pas encore disponible. Et il y a de petites choses, comme le fait que l’imprimante fasse refroidir le hotend pendant qu’elle sonde le lit pour ne pas laisser de bouts de filament sur la plaque de construction, mais pourquoi ne met-elle pas en marche le ventilateur de refroidissement des pièces pendant qu’elle refroidit ? Cela le refroidirait un peu plus rapidement et cela ne “coûterait” rien. Vous savez, c’est le genre de petites “cerises sur le gâteau” auxquelles je ne m’attendrais pas de la part d’une autre société, mais d’après mon expérience avec Prusa, c’est comme si “vous auriez pu y penser” – mais je suis sûr qu’au moment où vous regarderez ceci, tout cela aura été ajouté dans une mise à jour du firmware, ou dans le cas de quelque chose comme la procédure de refroidissement, juste dans une mise à jour de la configuration de PrusaSlicer.
Mais, mécaniquement, il y a un élément que j’aimerais voir amélioré, c’est l’extrudeuse. C’est bien, mais elle a encore du potentiel, surtout en ce qui concerne la nettoyabilité. Je l’ai déjà eu, ce vieux PLA qui ne s’imprimait pas bien, et j’ai remarqué deux choses. Premièrement, si jamais il y avait des copeaux de filament dans la cavité de l’engrenage d’entraînement de l’extrudeuse, ils n’ont aucun moyen de sortir.
Sur la MK3, les choses sont beaucoup plus ouvertes et vous pouvez littéralement voir l’arrière d’un des engrenages d’entraînement. Ici, tout est super fermé et la gravité n’a aucune chance de faire sortir la poussière et les débris. Heureusement, avec les pièces imprimées en 3D, c’est quelque chose qui peut être amélioré très rapidement. L’autre aspect de l’extrudeuse, c’est que le profil de l’engrenage d’entraînement est beau, tranchant et adhérent, mais ce n’est pas ce que je considère comme “autonettoyant”. Certains profils d’engrenages d’entraînement perdent les copeaux qui pourraient être coincés entre les dents lorsque vous faites passer un filament frais, avec celui-ci, vous devez le nettoyer manuellement s’il est bouché.
Et enfin, je pense que le plus grand défaut de la Mini – la clé USB incluse.
Vous voyez, il y a ce porte-clés dessus, et cet anneau touche juste assez la table pour qu’il s’agite de temps en temps, vous savez, assez pour qu’il soit super agaçant. Malheureusement, vous devrez réparer celle-ci vous-même, et après cela, l’imprimante est assez silencieuse, même si la MK3 remporte toujours la palme de l’imprimante la plus silencieuse de tous les temps si vous la mettez en mode silencieux.
Que faut-il acheter ? Mini ou Ender-3 V2 ?
Bon, la grande question reste évidemment de savoir “si vous devez faire passer la Mini par un Ender-3 v2”. Voici les éléments que je prendrais en considération. L’Ender-3 gagne sur la taille et le prix, évidemment, c’est environ 380€ pour la Prusa Mini et environ 280€ pour l’Ender. Les deux utilisent des pilotes Trinamic, les deux ont un écran couleur de taille similaire, et les menus de l’Ender ressemblent même beaucoup à ceux de la Prusa, mais sur le plan des fonctionnalités, la Mini bat l’Ender assez facilement.
Ainsi, sur la Mini, mais pas sur l’Ender, vous obtenez une mise à niveau automatique du lit à l’aide d’un capteur, c’est un processus manuel sur l’Ender, vous obtenez un lit flexible, vous obtenez un hotend qui peut imprimer de manière fiable des matériaux à haute température comme le polycarbonate ou l’ASA, et une extrudeuse qui imprime les flexibles avec facilité. Vous obtenez également des roulements linéaires au lieu d’une roue en V, et le roulement de la Mini n’aura jamais besoin d’être ajusté, juste une goutte d’huile de temps en temps. Mais la plus grande différence, je pense, est que la Mini est une machine plus facile à utiliser. Le fait que vous obteniez le PrusaSlicer avec des profils pour différents filaments et différentes hauteurs de couche qui s’impriment tous très bien, et que vous obteniez un manuel et une notice qui vous guide tout au long du processus et même à travers certains contretemps que vous pourriez rencontrer vaut beaucoup. Oui, vous n’avez pas à régler l’accélération, les saccades, les vitesses maximales et tout ça à l’écran, mais honnêtement, je n’ai jamais eu à faire cela sur aucune de mes machines Prusa parce que les réglages par défaut sont déjà très bons. Et si vous voulez, vous pouvez toujours régler ces choses dans le trancheur.
Donc, même si l’Ender est plus grand et moins cher, je pense toujours que la Mini fait une meilleure imprimante “débutante” ou, vous savez, une imprimante que vous obtenez simplement pour imprimer des trucs, simplement parce que l’expérience d’impression est déjà prise en charge pour vous, ce sont juste des choses dont vous n’aurez plus à vous soucier. L’Ender est peut-être mieux adapté si vous obtenez une imprimante en tant que projet pour la bricoler, mais c’est à vous de décider ce que vous voulez faire.
Conclusion
Dans l’ensemble, je pense donc que la Mini est une excellente machine – surtout pour son prix. Vous ne trouverez pas un ensemble plus complet de matériel solide, de micrologiciels utilisables, de bonne documentation et d’excellents logiciels pour moins de 400 dollars. Aux États-Unis, c’est 349 dollars sans le capteur à filament et la feuille texturée de l’IPE. Bien sûr, cela n’a pas tout à fait répondu à mes attentes d’être l’imprimante absolument parfaite dès le départ, mais bon, un homme peut rêver, non ? Pour moi, la Mini sera une imprimante que je n’ai pas l’intention de modifier, je vais juste la garder telle quelle pour que je sache toujours qu’elle fonctionnera parfaitement et que je puisse y revenir quand j’aurai besoin d’une autre imprimante pour faire des choses.
Donc si cette critique vous a été utile et que vous voulez vous en procurer une, consultez les liens dans la description ci-dessous vers la vitrine officielle de Prusa, qui pourrait vous aider beaucoup, ou si vous avez simplement apprécié la vidéo, faites-le comme ça et abonnez-vous. Et oui, merci d’avoir regardé, continuez à faire et je vous verrai dans la prochaine !
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