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Revue du Prusa SL1S

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La Prusa SL1S est la version actualisée de l’excellente imprimante en résine SL1, et elle est encore meilleure. Mais peut-elle encore rivaliser dans le paysage de 2021 ?

Voici la Prusa SL1S – et elle est plutôt rapide ! En fait, dans la plupart des cas, elle est plus rapide que toutes les imprimantes 3D que je possède, y compris celles à filament. Il s’agit d’une imprimante à résine, évidemment. C’est aussi l’imprimante 3D la plus intelligente que j’aie jamais utilisée, au point qu’elle est parfois plus maligne qu’elle-même. Et c’est aussi l’installation d’imprimante 3D la plus chère que je possède, avec un prix de près de 2 000 € pour l’imprimante elle-même ou 2 500 € pour le pack avec la machine de séchage et de lavage CW1S, que vous devriez absolument vous procurer si vous n’en avez pas déjà une.

C’est un peu cher, mais c’est aussi plutôt bon ! Et c’est vraiment, vraiment rapide.

Commençons par la divulgation : la Prusa SL1 originale m’a été offerte gratuitement par Prusa, tout comme le kit de mise à niveau SL1S. Comme toujours, il n’y avait aucune exigence quant à savoir si, comment, ou ce que je devais couvrir à ce sujet et Prusa n’a eu aucune influence dans cette revue que ce soit.

J’ai déjà passé en revue la Prusa SL1 originale il y a quelque temps, mais nous allons vous expliquer ce que sont la SL1 et la SL1S améliorée : Tout d’abord, ce sont des imprimantes à résine. Si vous vous demandez pourquoi il y a tant d’imprimantes à résine sur la chaîne en ce moment, c’est parce que c’est là que l’on voit encore beaucoup de progrès par rapport aux imprimantes à filament, pour lesquelles nous n’avons pas vraiment vu d’amélioration ces deux dernières années.

Qu’est-ce qui reste et qu’est-ce qui est nouveau ?

Les Prusa SL1 et SL1S appartiennent donc toutes deux à la catégorie des imprimantes en résine « compactes ». La SL1S utilise un écran LCD de masquage d’environ 6 pouces, ce qui lui donne un volume de construction de 127 x 80 x 150 mm.

3,5 heures d’impression

C’est à peu près la taille qu’il peut imprimer. Et pour le contexte, cette impression n’a pris que 3 ½ heures. C’est pourquoi on ne l’appelle pas seulement le « SL1S », mais le « SL1S Speed ». Par rapport au SL1, il conserve le mécanisme d’inclinaison, qui lui permet de décoller les détails les plus fins du film FEP qui recouvre l’écran de masquage sans déchirer l’impression, et il conserve également l’axe Z à vis à billes, le châssis, la carte mère, le glorieux écran tactile et le filtre à charbon actif qui absorbe les odeurs, mais il reçoit un nouvel écran monochromatique, qui laisse passer beaucoup plus de lumière et est également garanti pour 2000 heures d’utilisation au lieu des 500 heures du SL1.

Il est également équipé d’un nouvel ensemble de LED de séchage UV qui offre une puissance bien supérieure et d’un nouvel ensemble de lentilles conçu sur mesure, ce qui signifie que vous obtenez non seulement plus de lumière mais aussi une lumière mieux contrôlée pour le séchage de vos pièces.

Et comme le durcissement de la résine prend du temps, mais aussi le cycle de pelage, ils ont allégé la cuve de résine en utilisant un nylon renforcé de graphite au lieu de la fraiser à partir d’une plaque d’aluminium, afin que le mécanisme de basculement puisse fonctionner plus rapidement sans surcharger le moteur qui l’entraîne.

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Vitesse d’impression

Le résultat ? Une vitesse d’impression exactement trois fois supérieure à celle du SL1 original. Cette version YouTube-friendly du scan Lycean Apollo du Statens Museum for Kunst a nécessité 9 heures sur la SL1, 6 heures sur la Mars 3 et seulement 3 heures sur la SL1S, le tout imprimé à la hauteur de couche normale de 50µ, soit un total de 2600 couches. Trois heures, c’est plutôt bien pour cela !

J’en ai également imprimé un sur la MK3, et cela a pris 9 heures et demie avec des couches de 100µ, mais il était déjà étranglé par le temps de couche minimum requis. Le fait est que le seul facteur qui détermine le temps d’impression d’une imprimante à résine LCD pour une hauteur de couche donnée est la hauteur de l’objet. Je pourrais donc imprimer 10 de ces objets en même temps et cela ne prendrait que 3 heures, alors qu’une imprimante à filament commencerait à prendre des jours d’impression si vous essayiez de faire la même chose.

C’est aussi la raison pour laquelle cette échelle de 75% d’Armel le Paladin Polaire n’a pris que 3 ½ heures sur le SL1S. C’est assez fascinant, vraiment. Et vous pouvez pousser la SL1S encore plus loin si vous le souhaitez, ceci n’était qu’avec le temps de séchage standard de 1,8 seconde et les paramètres d’inclinaison par défaut « plus rapides », mais je suis sûr que vous pouvez encore accélérer l’action d’inclinaison et réduire le temps de séchage et obtenir de bonnes impressions. Ces pièces semblaient toutes très bien durcies dès la sortie de l’imprimante.

Qualité d’impression

Comment se positionne-t-elle ? Il est évident que toutes les imprimantes en résine actuelles ont une excellente qualité d’impression qui devrait être plus que suffisante pour tout ce que vous pouvez leur demander, mais il y a quand même des différences. Tout d’abord, il y a une amélioration notable, mais non massive, de la reproduction des détails. C’est impossible à repérer dans les détails réels, mais par exemple, lorsqu’il s’agit de reproduire la texture fine de la semelle, chaque couche de la SL1S présente des détails de contour plus nets que les contours un peu moins nets de la SL1.

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Et ce, même si le SL1S présente techniquement une densité de pixels sur l’écran LCD de masquage légèrement inférieure à celle du SL1S. Mais ce qui est très visible, c’est la différence de brillance des impressions, ce qui indique l’efficacité de l’anticrénelage, et le SL1S est de loin le moins chatoyant par rapport au SL1 et au Mars 3. Ainsi, même si la résolution physique de l’écran LCD se reflète dans la finition de la surface, elle est déjà visiblement très agréable sans aucune finition.

Une autre chose que vous pouvez également voir dans les impressions du SL1 et du SL1S est la façon dont le mécanisme d’inclinaison fonctionne pour obtenir des pelures propres à chaque changement de couche.

Mars 3

Sur la Mars 3, vous pouvez voir les imperfections horizontales aléatoires, et c’est quelque chose qui était visible sur toutes les imprimantes en résine que j’ai utilisées jusqu’à présent et qui n’avaient pas de plateforme inclinable, et c’est apparemment parce que parfois la couche ne se détache pas de la même manière que les autres et cela crée cette ligne. Les SL1 et SL1S n’en ont pas.

Mais vous avez peut-être remarqué que les tirages du SL1 et du SL1S sont en fait plus petits que ceux du Mars 3. Et ils sont en fait trop petits. L’empreinte est censée mesurer 130 mm de haut, mais elle ne fait en réalité que 126 mm. Vous pouvez également voir que la base est plus petite. Je ne sais pas pourquoi cela se produit, mais utiliser le SL1S et obtenir des impressions de taille incorrecte est un gros problème. Toutes ces pièces ont exactement 2600 couches et sont réglées sur une hauteur de 130mm dans le slicer. Mais le fait est que je suis presque sûr qu’au moment où vous regarderez cette vidéo, le problème sera déjà réglé. Pour moi, cela ressemble à une trancheuse, parce que la seule chose que vous pourriez mal calibrer dans l’imprimante elle-même est l’axe Z, mais X et Y sont également affectés.

Trancheuse

La SL1S, tout comme la SL1 et toutes les autres imprimantes Prusa, dispose de bons profils de base dans PrusaSlicer, qui est gratuit, open-source et complet – et vous pouvez l’utiliser avec d’autres imprimantes également. Et vice-versa, rien dans la SL1S ne vous empêche d’utiliser d’autres slicers comme Lychee Slicer. Ils travaillent actuellement à l’ajout du SL1S. De plus, le SL1S lui-même est également open-source. Tout ceci est très différent de certaines autres imprimantes LCD de masquage.

J’aime beaucoup utiliser PrusaSlicer, notamment parce qu’il intègre un grand nombre de bons profils pour les machines Prusa. Je n’ai jamais ressenti le besoin de modifier les profils dans PrusaSlicer, sauf, bien sûr, pour changer les paramètres d’impression. La génération du support dans PrusaSlicer s’est en fait avérée meilleure que celle de ChituBox Pro que j’ai utilisée pour le Mars 3 – initialement, je disais que ChituBox Pro produisait de meilleurs supports que Chitubox basic, mais je n’en suis plus si sûr.

Il a encore produit ces longs supports qui ne servent pas à grand-chose, et il a aussi complètement oublié de soutenir la tête du serpent. Il y a un vrai animal serpent ici, pas ce que vous pensez en ce moment. Sur l’impression de Mars 3, cela n’existe pas et il faut ajouter un support manuel pour que l’impression soit correcte.

L’interface et les fonctions spécifiques à la résine de PrusaSlicer ne sont pas encore très au point. Elles fonctionnent parfaitement bien, mais je trouve qu’elles sont souvent maladroites et déroutantes à utiliser.

Comme, pourquoi je ne peux pas juste taper une valeur ?

Comment savoir si le fait de cliquer sur l’objet permet de percer un trou de drainage ?

Pourquoi n’y a-t-il pas d’aperçu pour les points d’appui ?

Il a ses particularités d’utilisation, même si, sur le plan fonctionnel, il fait tout ce dont vous avez besoin.

Pas de plaisir avec le kit de mise à niveau

Il y a encore quelques défauts sur la SL1S elle-même que je dois régler. Si vous avez vu le livestream, vous savez que c’est une imprimante que j’ai mise à niveau moi-même de la SL1 à la SL1S, mais même la SL1 originale, que j’ai construite à partir du kit, n’est plus proposée, je crois. Il y a peut-être une bonne raison : Travailler sur la SL1 et la SL1S n’est pas amusant.

Il s’agit d’une imprimante très compacte et le remplacement de certaines pièces, comme l’assemblage de la LED, par une autre qui prend trois fois plus de place, puis l’obligation de la fixer maladroitement aux points de montage existants avec des adaptateurs imprimés, est très délicat.

De plus, le branchement du nouveau matériel sur la carte mère existante utilise deux adaptateurs – l’un adapte le petit connecteur de type lego au câble FPC du nouvel écran, et en vissant cet adaptateur PCB, vous exercez une pression énorme sur ce connecteur si vous le serrez à peine. Ce connecteur n’est tout simplement pas fait pour cela.

Ensuite, ce câble, en bas, a un connecteur de verrouillage et parce que l’endroit où vous devez le brancher est juste un simple connecteur à broche droite, ils vous donnent cet adaptateur imprimé qui vous permet de clipser ce connecteur à quelque chose. En fait, c’est juste une aide à l’alignement parce qu’il ne verrouille rien du tout.

On voit clairement qu’il s’agit d’une mise à niveau pour laquelle le SL1 original n’a jamais été conçu, ce qui entraîne des adaptations discutables du matériel existant. Cela fonctionne, mais je préférerais ne pas avoir à voir comment cela fonctionne.

Par ailleurs, en ce qui concerne la mise à jour, il semble que les paramètres d’étalonnage de la SL1 aient été conservés, notamment le décalage du lit et la sensibilité du retour à la normale sans capteur, ce qui a posé quelques problèmes lors de la diffusion de la mise à jour. L’interface essaie de vous aider avec des liens vers des pages d’aide lorsqu’elle détecte une erreur, mais dans le cas du déclenchement trop précoce de la recherche d’origine, cette page m’a dit de démonter toute l’imprimante et de resserrer l’assemblage de l’axe Z, alors qu’en fait, il suffit de deux pressions dans le menu des paramètres. Ce qui… n’est pas mentionné.

Micrologiciel

Le micrologiciel est encore l’un des points qui mériterait d’être amélioré. Par exemple, le SL1S conserve toujours le capteur de résine, qui s’assure que vous avez assez de résine pour terminer l’impression, mais pas trop pour qu’elle déborde de la cuve lorsqu’elle s’incline, mais il semble que ce soit un problème assez courant que de penser qu’il y a trop de résine dans le réservoir alors qu’en fait, vous n’êtes même pas proche de la marque de 100%. J’ai vu cela une fois, et après avoir simplement redémarré l’impression, je ne l’ai plus jamais vu, mais oui, c’est quelque chose qui pourrait être résolu par exemple en réessayant automatiquement le cycle de mesure quand il détecte que quelque chose ne va pas. Prusa a souvent déjà corrigé des problèmes de ce genre dans ses autres imprimantes, et je suis sûr que ce problème sera également résolu dans une future mise à jour over-the-air. Cette imprimante est équipée du WiFi et de l’Ethernet filaire, ce qui rend les choses très faciles.

Conclusion

Alors, le SL1S vaut-il 2 000 $ à lui seul et devez-vous mettre à niveau votre SL1 ? Eh bien, avant de répondre à cette question, j’ai remarqué que le kit de mise à niveau est relativement bon marché. La mise à niveau coûte 400€, ce qui est impressionnant si l’on considère que vous obtenez un nouvel écran LCD de masquage, une LED UV, une plateforme d’impression, une cuve de résine et une alimentation électrique. Cela signifie : Le cadre, la carte mère, l’écran tactile et l’axe Z valent-ils les 1600€ restants pour obtenir une SL1S complète ? Pas vraiment. Je veux dire, la valeur que vous obtenez n’est pas seulement le matériel, c’est aussi en partie le coût de la recherche et du développement, l’assistance continue avec les mises à jour du firmware et du logiciel, bien sûr, le logiciel gratuit lui-même sous la forme de PrusaSlicer. Et puis tout cela est open-source, ce qui est un risque supplémentaire qui doit être pris en compte. Si vous obtenez la mise à niveau pour 400 dollars, cela est déjà couvert par votre achat de la SL1 originale. La plateforme Prusa SL1S n’est certainement pas bon marché, mais elle reste la plateforme que j’ai le plus tendance à utiliser lorsque j’ai besoin de réaliser une impression en résine. C’est l’imprimante en résine la mieux conçue que je possède et elle produit objectivement les meilleures impressions. C’est une bonne imprimante à un prix élevé. Elle est livrée avec un logiciel sans abonnement.

Maintenant, devez-vous obtenir la mise à niveau si vous avez déjà un SL1 ? Cela dépend. C’est un bon rapport qualité-prix compte tenu de ce que vous obtenez, mais à moins que vous n’ayez besoin d’une zone de construction plus grande ou d’une vitesse d’impression massivement accrue, la SL1 est probablement encore parfaite. Ou si vous voulez avoir quelques cuves de résine supplémentaires à portée de main pour passer d’un matériau à l’autre, car les nouvelles cuves moulées par injection sont évidemment beaucoup moins chères que les anciennes cuves en aluminium usiné.

Vous jetez beaucoup de pièces en parfait état avec la mise à niveau, donc je pense qu’il serait judicieux d’opter pour la mise à niveau lorsque vous avez usé le masquage LCD et que vous devez le remplacer de toute façon.

J’espère que cela vous a donné un bon aperçu de la nouvelle vitesse Prusa SL1S, si vous êtes intéressé à en acheter un, il y a des liens d’affiliation dans la description ci-dessous, ou si vous voulez soutenir la chaîne d’une autre manière, regarder et s’abonner est génial, mais vous pouvez également vérifier les adhésions YouTube ou Patreon, et vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet juste en dessous du bouton J’aime.

Obtenir le SL1S

Kit de mise à niveau

Mise à niveau CW1S

Modèles présentés

L’Apollon lycien

Armel le paladin polaire

Voyou

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